Reading Abbey : Les ruines sont un rappel des conflits religieux médiévaux

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L'abbaye de Reading a été érigée en 1121 dans la ville de Reading dans le comté de Berkshire, en Angleterre. C'était un monastère royal établi par le roi Henri Ier pour rendre hommage à ses ancêtres et à ses successeurs et servirait de lieu de sépulture à Henri lui-même en 1136, en faisant ainsi un mausolée royal. Bien que le roi Henri Ier ait voulu qu'il soit construit pour toute la famille royale, il était le seul royal confirmé à être enterré dans l'abbaye. Un autre objectif de l'abbaye de Reading était d'abriter des dizaines de moines. Son premier abbé nommé en 1123 était Hugues d'Amiens qui devint archevêque de Rouen.

L'enterrement d'Henri I en 1136 à l'abbaye de Reading.

Aucune dépense n'a été épargnée pour construire la magnifique abbaye. C'était l'une des plus grandes de tout le pays, plus grande que l'abbaye de Westminster et la cathédrale de Winchester. Il abritait également la main de l'apôtre saint Jacques. La construction de l'abbaye de Reading fut finalement achevée et sanctifiée en 1164 par Thomas Becket, l'archevêque de Cantorbéry. C'était l'un des lieux de pèlerinage les plus riches et les plus importants de l'Angleterre médiévale. De nombreux monarques fréquentèrent l'abbaye, dont Henri VIII, qui finit par l'éliminer en 1538 lorsqu'il ordonna la dissolution des monastères. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines.

Les ruines du dortoir des moines de l'abbaye de Reading, dans la ville anglaise de Reading. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

Reading Abbey : idée originale du roi Henri Ier

Henri Ier, le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant, devint roi d'Angleterre en 1100 après la mort de Guillaume II, le prochain successeur au trône. Guillaume II devenait le souverain de l'Angleterre et de la Normandie ; cependant, sa mort prématurée a permis à Henri Ier de revendiquer le trône et de provoquer l'unification de l'Angleterre et de la Normandie. En quelques années, Henri I stabilisa l'Angleterre et fit jurer hommage aux barons, nobles et évêques à son fils Guillaume comme héritier. Cependant, le fils d'Henri Ier a été tué dans un accident de navire en 1120 qui a laissé Henri Ier sans héritier. Le roi Henri Ier mourut en 1135, sans savoir ce qu'allaient devenir son royaume et sa somptueuse abbaye de Reading.

  • La vie compliquée et troublante du roi Henri VIII
  • La vie capricieuse d'Anne Boleyn, la femme derrière l'Église d'Angleterre
  • Le sanctuaire de guérison sacré de Thomas Becket reconstruit numériquement

L'intrigue d'Henri II et Thomas Becket

L'abbaye fut finalement achevée sous le petit-fils d'Henri Ier, Henri II, et consacrée par l'archevêque Thomas Becket. Bien qu'Henri II et Thomas Becket aient commencé comme amis, une querelle amère entre les deux au sujet des relations entre l'Église et l'État a tendu leur amitié. Finalement, Henri II a ordonné que l'archevêque soit tué. Au moment où il est revenu sur ses vœux, il était trop tard. Ses chevaliers assassinèrent Thomas Becket et déclenchèrent un scandale dans le monde chrétien. Le factionnalisme a continué à exister longtemps après cet événement tragique, certains moines restant fidèles à la cause de Becket et d'autres fidèles au roi. Thomas Becket a été canonisé en 1173 et Henry a été contraint de faire pénitence.

L'abbaye de Reading reste en ruines à ce jour. ( Tomasz / Adobe Stock)

L'importance de l'abbaye et sa dissolution

L'abbaye a fait partie intégrante de la communauté pendant plus de 400 ans. Des moines y vivaient, travaillaient et adoraient là-bas, et de nombreux mariages royaux y avaient lieu. Les pèlerins le fréquentaient aussi pour prier. Ces activités se sont poursuivies jusqu'à ce qu'en 1539, le roi Henri VIII ordonne la fermeture de l'abbaye de Reading. Le roi Henri VIII prit tous les objets de valeur de l'abbaye et son dernier abbé, Hugh Cook (Farringdon), fut exécuté et cantonné devant l'abbaye de Reading. Après cet événement horrible, l'abbaye abandonnée a été pillée pour son plomb, son verre et ses pierres de parement.

Après quelques années, l'ancienne porte de l'abbaye de Reading a été restaurée, photographiée ici en 2018. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

L'abbaye de Reading hier et aujourd'hui

Bien que l'abbaye de Reading soit abandonnée aujourd'hui, cela aurait été un site merveilleux à voir à son apogée. Si elle avait survécu, l'abbaye de Reading aurait été l'un des exemples les plus parfaits de l'architecture normande en Angleterre. Le monastère a été construit entre les deux rivières Kennet et la Tamise. Il aurait eu un cloître élaboré avec des monstres sculptés dans les chapiteaux, connus sous le nom de « têtes de bec ». La taille de la structure était grande et l'abbaye aurait été peinte dans des rouges, des jaunes et des bleus vibrants. En 2018, le Reading Museum a créé un modèle numérique de ce à quoi ils pensaient que l'abbaye de Reading pouvait ressembler avant sa dissolution par le roi Henri VIII.

Aujourd'hui, l'abbaye de Reading n'est plus qu'une coquille de ce qu'elle était. C'est un édifice à ciel ouvert avec seulement les murs d'origine debout. La seule partie de l'abbaye qui reste entièrement intacte est la porte d'entrée. Cette section était autrefois un pensionnat qui était la maison de la célèbre romancière anglaise Jane Austen. Maintenant, il appartient au Reading Museum.

Visite de l'abbaye de Reading

L'abbaye a été fermée en 2009 par crainte que les chutes de pierres ne soient dangereuses. Un récent projet de conservation appelé Reading Abbey Revealed a été mis en place et financé pour maintenir les ruines en bon état. Il a été rouvert au public en 2018. Cependant, les malheurs de la pandémie l'ont à nouveau fermé. Dès la réouverture, les touristes pourront visiter les ruines tous les jours de l'aube au crépuscule. Le Reading Museum est généralement ouvert du mardi au samedi de 10h à 16h. Le musée propose des visites à pied du quartier de l'abbaye, mais il existe également des options pour les visiteurs de faire des visites autoguidées. Il n'y a pas de frais d'admission au musée, mais le don suggéré est de 5 livres sterling (6,86 $). En 2021, Reading Abbey fêtera les 900 e anniversaire de sa construction en 1121.


La chasse aux rois médiévaux

Alors que la recherche des rois médiévaux perdus se poursuit, l'intérêt pour eux semble plus fort que jamais. Mais un avertissement du passé parle de leur – et de notre – ruine.

Il y a eu beaucoup d'enthousiasme récemment à propos de la nouvelle selon laquelle – juste après la découverte du corps de Richard III à Leicester il y a quelques années – une enquête a commencé pour explorer le site de l'abbaye de Reading, ce qui pourrait impliquer de localiser les restes d'Henri I.

Des travaux pour en savoir plus sur cet important site monastique sont les bienvenus. Mais il est plutôt dommage (bien que sans surprise) que l'attention des médias se soit concentrée principalement sur la possibilité de retrouver le corps du roi, plutôt que sur ce que nous pourrions apprendre de ces enquêtes sur l'histoire plus large de l'abbaye de Reading. La recherche de reliques royales semble être à la mode. Des explorations sont également en cours à Winchester pour trouver les restes d'Alfred le Grand et étudier les ossements de Cnut, Harthacnut et d'autres rois et reines du XIe siècle qui ont été mélangés sans cérémonie pendant des siècles. dans les cercueils mortuaires de la cathédrale. Heureusement, Henri Ier ne suscite pas des passions aussi fortes que Richard III. Même s'il est retrouvé, il est peu probable qu'il y ait une répétition des controverses qui ont entouré la réinhumation de Richard l'année dernière.

Henri est certainement une partie importante de l'histoire de Reading : il fut le fondateur de l'abbaye, où il fut enterré – alors qu'elle était encore incomplète – après sa mort en 1135. Mais l'histoire monastique de la ville le précède de plus d'un siècle : une maison religieuse pour femmes aurait été fondée à Reading au Xe siècle par la reine lfthryth, mère d'Æthelred the Unready, en mémoire de son jeune beau-fils assassiné, Edward le martyr. De plus, l'histoire de l'abbaye de Reading, bien sûr, s'est poursuivie pendant 400 ans après l'époque d'Henry. C'est à Reading que la première chanson polyphonique survivante en anglais, "Summer is icumen in", a été écrite au 13ème siècle - un point culminant particulier d'une longue et distinguée histoire institutionnelle, qui s'est terminée violemment lorsque le dernier abbé de Reading a été pendu. , dressé et écartelé à sa propre porte abbatiale en 1539.

Les ruines en surface de l'abbaye de Reading sont actuellement fermées au public, mais l'enceinte de l'abbaye est désormais occupée par un parc et un ensemble d'immeubles de bureaux modernes. Lorsque j'ai exploré cette partie de Reading pour la première fois par un week-end ensoleillé d'automne, j'ai été frappé par le caractère fantomatique et sans vie de ces grands bâtiments, dans leur vide de verre étincelant, dominant les fragments de pierre restants de l'abbaye. Ils étaient plus étranges que n'importe quelle ruine médiévale et tout aussi expressifs (un historien médiéval pourrait le penser) de la nature transitoire de la richesse et du pouvoir terrestres. Le plus récent gratte-ciel de Reading a été construit en 2009, à l'extrémité sud de l'enceinte de l'abbaye, durera-t-il des siècles, des décennies ou juste quelques années ?

L'historien Henri de Huntingdon, écrivant l'année de la mort d'Henri Ier, offre une interprétation mémorable de ces questions dans l'épilogue de son Historia Anglorum. De son point de vue en 1135, il regarde en arrière en l'an 135, et en avant en 2135, pour se situer, lui et les puissants de son temps, dans une perspective considérablement plus longue.

« C'est l'année que tient l'écrivain : la trente-cinquième année du règne du glorieux et invincible Henri, roi des Anglais », commence-t-il. Mais ensuite, il passe en revue les grands hommes de 135, les empereurs, les rois, les évêques et les archidiacres comme Henri lui-même. Qu'est-ce qui leur a survécu, demande-t-il, après mille ans ? « Si l'un d'entre eux s'efforçait de devenir célèbre, dit-il, et qu'aucune trace de lui ne survit maintenant, pas plus que de son cheval ou de son âne, pourquoi le misérable a-t-il tourmenté son esprit en vain ? »

Puis il regarde en avant et s'adresse à ceux qui vivent au troisième millénaire, en 2135. « Considérez-nous, qui en ce moment semblons être renommés, parce que nous, misérables créatures, avons une haute estime de nous-mêmes. » Dites-moi, quel gain nous a-t-il été d'avoir été grands ou célèbres ? Nous n'avions aucune renommée, sauf en Dieu.

La méditation d'Henry sur la mortalité arrive à point nommé alors que nous, habitants du troisième millénaire, recherchons les restes terrestres de son roi « glorieux et invincible ». Il aurait pu souligner que les corps des pauvres et des oubliés enterrés dans les cimetières de campagne d'Angleterre reposent plus paisiblement, sans être dérangés depuis des générations, que Henri Ier dans sa splendide église abbatiale. Trouver des rois sous les parkings est devenu une sorte de blague populaire – mais un historien médiéval aurait pu le considérer comme un rappel poignant de la facilité avec laquelle, au fil des siècles, les lieux sacrés deviennent des déchets.


Contenu

Histoire la plus ancienne Modifier

L'écrivain du Monmouthshire Fred Hando enregistre la tradition de Tewdrig, roi de Glywysing qui s'est retiré dans un ermitage au-dessus de la rivière à Tintern, émergeant pour mener l'armée de son fils à la victoire contre les Saxons à Pont-y-Saeson, une bataille dans laquelle il a été tué . [2]

Fondations cisterciennes Modifier

L'Ordre cistercien a été fondé en 1098 à l'abbaye de Cîteaux. Fraction dissidente des Bénédictins, les Cisterciens cherchaient à rétablir l'observance de la Règle de saint Benoît. Considérés comme le plus strict des ordres monastiques, ils ont posé des conditions pour la construction de leurs abbayes, stipulant qu'« aucune de nos maisons ne doit être construite dans des villes, des châteaux ou des villages mais dans des lieux éloignés de la conversation des hommes. pas de tours de pierre pour cloches, ni de bois d'une hauteur démesurée, qui ne conviennent pas à la simplicité de l'ordre". [3] Les cisterciens ont également développé une approche de l'exigence bénédictine d'un double engagement de prière et de travail qui a vu se développer une double communauté, les moines et les frères laïcs, ouvriers illettrés qui ont contribué à la vie de l'abbaye et à la adoration de Dieu par le travail manuel. [4] L'ordre a connu un succès exceptionnel et en 1151, cinq cents maisons cisterciennes avaient été fondées en Europe. [5] Le Carta Caritatis (Charte de l'Amour) a exposé leurs principes de base, d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, de silence, de prière et de travail. Avec ce mode de vie austère, les cisterciens étaient l'un des ordres les plus prospères aux XIIe et XIIIe siècles. Les terres de l'abbaye étaient divisées en unités agricoles ou granges, sur lesquelles les habitants travaillaient et fournissaient des services tels que des forges à l'abbaye.

William Giffard, évêque de Winchester a introduit la première colonie de moines cisterciens en Angleterre à Waverley, Surrey, en 1128. Son cousin germain, Walter de Clare, de la puissante famille de Clare, a établi la deuxième maison cistercienne en Grande-Bretagne, et la première en Pays de Galles, à Tintern en 1131. [6] Les moines de Tintern venaient d'une maison fille de Cîteaux, l'abbaye de L'Aumône, dans le diocèse de Chartres en France. [7] Avec le temps, Tintern a établi deux maisons filles, Kingswood dans le Gloucestershire (1139) et Tintern Parva, à l'ouest de Wexford dans le sud-est de l'Irlande (1203).

Première et deuxième abbayes : 1131-1536 Modifier

Les vestiges actuels de Tintern sont un mélange de travaux de construction couvrant une période de 400 ans entre 1131 et 1536. Très peu des premiers bâtiments subsistent encore aujourd'hui, quelques pans de murs sont incorporés dans les bâtiments ultérieurs et les deux placards encastrés pour les livres à l'est des cloîtres sont de cette époque. L'église de l'époque était plus petite que l'édifice actuel et légèrement au nord.

L'abbaye a été en grande partie reconstruite au XIIIe siècle, en commençant par les cloîtres et les rangs domestiques, et enfin la grande église entre 1269 et 1301. La première messe dans le presbytère reconstruit a eu lieu en 1288, et le bâtiment a été consacré en 1301, bien que les travaux de construction se soient poursuivis pendant plusieurs décennies. [8] Roger Bigod, 5e comte de Norfolk, alors seigneur de Chepstow, était un généreux bienfaiteur. Son entreprise monumentale était la reconstruction de l'église. [9] Les armoiries du comte ont été incluses dans la verrerie de la fenêtre est de l'abbaye en reconnaissance de sa contribution.

C'est cette grande église abbatiale gothique décorée que l'on peut voir aujourd'hui, représentant l'évolution architecturale de son époque elle a un plan cruciforme avec une nef à nefs, deux chapelles dans chaque transept, et un choeur à nef carrée. L'abbaye est construite en vieux grès rouge, avec des couleurs variant du violet au chamois et au gris. Sa longueur totale d'est en ouest est de 228 pieds, tandis que le transept est de 150 pieds de longueur. [dix]

Le roi Edouard II séjourna deux nuits à Tintern en 1326. Lorsque la peste noire s'abattit sur le pays en 1349, il devint impossible d'attirer de nouvelles recrues pour la confrérie laïque durant cette période, les granges étaient plus susceptibles d'être louées que exploitées par des laïcs frères, preuve de la pénurie de main-d'œuvre de Tintern. Au début du XVe siècle, Tintern manquait d'argent, en partie à cause des effets du soulèvement gallois sous Owain Glyndŵr contre les rois anglais, lorsque les propriétés de l'abbaye ont été détruites par les Gallois. La bataille la plus proche de l'abbaye de Tintern était à Craig-y-dorth près de Monmouth, entre Trellech et Mitchel Troy.

Dissolution et ruine Modifier

Sous le règne d'Henri VIII, la dissolution des monastères mit fin à la vie monastique en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande. Le 3 septembre 1536, l'abbé Wych céda l'abbaye de Tintern et tous ses domaines aux visiteurs du roi et mit fin à un mode de vie qui avait duré 400 ans. Les objets de valeur de l'abbaye ont été envoyés au Trésor royal et l'abbé Wych a été mis à la retraite. Le bâtiment a été accordé au seigneur de Chepstow, Henry Somerset, 2e comte de Worcester. Le plomb du toit a été vendu et la décadence des bâtiments a commencé.

Église Modifier

La façade ouest de l'église, avec sa fenêtre décorée à sept lumières, a été achevée vers 1300. [11]

Nef Modifier

La nef est de six travées, et avait à l'origine des arcades sur les côtés nord et sud. [12]

Chœur des moines et presbytère Modifier

Le presbytère est de quatre travées, avec une grande fenêtre orientale, originairement de huit lumières. Presque tous les entrelacs ont disparu, à l'exception de la colonne centrale et du meneau au-dessus. [13]

Cloître Modifier

Le cloître conserve sa largeur d'origine, mais sa longueur a été agrandie lors de la reconstruction du XIIIe siècle, créant une quasi-place. [14]

Réserver la chambre et la sacristie Modifier

La salle des livres est parallèle à la sacristie et toutes deux ont été créées à la toute fin de la période de construction de la seconde abbaye, vers 1300. [15]

Salle capitulaire Modifier

La salle capitulaire était le lieu des réunions quotidiennes des moines, pour discuter des affaires non religieuses de l'abbaye, se confesser et écouter une lecture du Livre des Règles. [16]

Dortoir et latrine des moines Modifier

Le dortoir des moines occupait la quasi-totalité de l'étage supérieur du rang est. [17] Les latrines étaient à deux étages, avec accès à la fois depuis le dortoir et depuis la salle commune en contrebas. [17]

Réfectoire Modifier

Le réfectoire date du début du XIIIe siècle et remplace une salle antérieure. [18]

Cuisine Modifier

Il reste peu de cuisine, qui servait à la fois au réfectoire des moines et à la salle à manger des frères convers. [19]

Dortoir des frères convers Modifier

Le dortoir était situé au-dessus du réfectoire des convers mais a été complètement détruit. [19]

Infirmerie Modifier

L'infirmerie, longue de 107 pieds et large de 54 pieds, abritait des moines malades et âgés dans des cabines situées dans les allées. Les cabines étaient à l'origine ouvertes sur le hall mais ont été fermées au XVe siècle lorsque chaque niche était pourvue d'une cheminée. [20]

Résidence de l'Abbé Modifier

Le logis de l'abbé date de deux époques, ses origines au début du XIIIe siècle, et avec un agrandissement important à la fin du XIVe siècle. [21]

Suite à la dissolution de l'Abbaye, le quartier adjacent s'industrialise avec la mise en place des premières filatures par la Société des Mines et des Batteries en 1568 et l'extension ultérieure des usines et des fours jusqu'à la vallée d'Angidy. Le charbon de bois a été fabriqué dans les bois pour alimenter ces opérations et, en outre, la colline au-dessus a été exploitée pour la fabrication de la chaux dans un four en fonctionnement constant pendant environ deux siècles. [22] Le site de l'Abbaye est en conséquence soumis à une certaine pollution [23] et les ruines elles-mêmes sont habitées par les ouvriers locaux. J.T.Barber, par exemple, remarqua "passer devant les ouvrages d'une fonderie de fer et un cortège de chaumières misérables greffés sur les bureaux de l'Abbaye" à son approche. [24]

Cependant, tous les visiteurs des ruines de l'abbaye n'ont pas été choqués par l'intrusion de l'industrie. Joseph Cottle et Robert Southey ont entrepris de voir les forges à minuit lors de leur tournée de 1795, [25] tandis que d'autres les ont peints ou esquissés au cours des années suivantes. [26] Une estampe de 1799 de l'abbaye d'Edward Dayes comprend le débarquement du bateau près des ruines avec le cargo local à voile carrée connu sous le nom de trow dressé là. Sur la rive se trouvent quelques-unes des habitations envahissantes, tandis qu'à l'arrière-plan au-dessus se trouvent les falaises d'une carrière de chaux et la fumée s'élevant du four. Bien que la peinture des ruines de Philip James de Loutherbourg en 1805 n'inclue pas les bâtiments intrusifs commentés par d'autres, elle fait de leurs habitants et de leurs animaux une caractéristique importante. Même le panorama de William Havell sur la vallée depuis le sud montre de la fumée s'élevant au loin (voir Galerie), tout comme Wordsworth l'avait noté cinq ans auparavant « des guirlandes de fumée s'élevant en silence parmi les arbres » dans sa description de la scène. [27]

XVIIIe et XIXe siècles Modifier

Au milieu du XVIIIe siècle, il est devenu à la mode de visiter les régions « plus sauvages » du pays. La vallée de la Wye en particulier était bien connue pour ses qualités romantiques et pittoresques et l'abbaye recouverte de lierre était fréquentée par les touristes. L'une des premières gravures de l'abbaye faisait partie de la série de gravures de sites historiques réalisées en 1732 par Samuel et Nathaniel Buck. [28] Leurs opinions, cependant, répondaient aux intérêts des antiquaires et étaient souvent un moyen de flatter les propriétaires fonciers impliqués et ainsi d'obtenir des commandes pour leurs publications. [29] Le tourisme en tant que tel s'est développé dans les décennies suivantes. On prétend que le "Wye Tour" a commencé après que le Dr John Egerton a commencé à emmener des amis dans la vallée dans un bateau spécialement construit à partir de son presbytère à Ross-on-Wye et a continué à le faire pendant un certain nombre d'années. [30] La courte épître en vers du révérend Dr. Sneyd Davies, "Décrivant un voyage à l'abbaye de Tintern, dans le Monmouthshire, de Whitminster dans le Gloucestershire", a été publiée en 1745, l'année où Egerton a pris possession de son bénéfice. Mais ce voyage a été fait dans la direction opposée, naviguant de la rive du Gloucestershire à travers la rivière Severn jusqu'à Chepstow, puis remontant la Wye. [31]

Parmi les visiteurs suivants figurait Francis Grose, qui a inclus l'abbaye dans son Antiquités d'Angleterre et du Pays de Galles, commencé en 1772 et complété par d'autres illustrations de 1783. Dans sa description, il nota comment les ruines étaient rangées au profit des touristes : « Les fragments de son toit autrefois sculpté et d'autres vestiges de ses décorations tombées sont entassés avec plus de régularité que de goût de chaque côté de la grande allée." Ils y sont restés pendant le siècle suivant et plus, comme en témoignent les aquarelles de J. M. W. Turner (1794), les estampes de Francis Calvert (1815) et les photographies de Roger Fenton (1858). Grose se plaignit en outre que le site était trop bien entretenu et manquait de « cette sombre solennité si essentielle aux ruines religieuses ». [32]

Un autre visiteur au cours des années 1770 était le révérend William Gilpin, qui a publié plus tard un compte rendu de sa tournée en Observations sur la rivière Wye (1782), [33] consacrant plusieurs pages à l'abbaye ainsi que ses propres croquis d'une vue à la fois proche et lointaine des ruines. Bien qu'il ait également noté les mêmes points que Grose, et malgré également la présence des résidents appauvris et de leurs habitations désolées, il a néanmoins trouvé l'abbaye "un morceau de ruine très enchanteur". Le livre de Gilpin a contribué à accroître la popularité du circuit Wye déjà établi et a donné aux voyageurs les outils esthétiques permettant d'interpréter leur expérience. Il a également encouragé « ses activités associées de croquis et de peinture amateurs » et la rédaction d'autres carnets de voyage de ces tournées. Initialement, le livre de Gilpin était associé à sa théorie du pittoresque, mais plus tard, une partie de celle-ci a été modifiée par un autre éditeur de sorte que, comme Thomas Dudley Fosbroke Gilpin sur le Y (1818), le récit de la visite pourrait servir de guide standard pendant une grande partie du nouveau siècle. [34]

Pendant ce temps, d'autres œuvres plus ciblées destinées au touriste étaient désormais disponibles. Ils comprenaient Charles Heath Comptes descriptifs de l'abbaye de Tintern, publié pour la première fois en 1793, qui fut vendu à l'abbaye même et dans les villes voisines. [35] Cela est devenu un projet évolutif qui a duré onze éditions jusqu'en 1828 et, en plus de se tenir au courant des dernières informations de voyage, était également une collection de documents historiques et littéraires descriptifs du bâtiment. [36] Plus tard, il est apparu Le guide illustré de Taylor sur les rives du Wye, publié à Chepstow en 1854 et souvent réimprimé. Oeuvre du libraire local Robert Taylor, elle était destinée aux touristes arrivants et également disponible à terme à l'Abbaye. [37] Les mêmes informations que dans cet ouvrage sont apparues plus tard dans le résumé de 8 pages, Une heure à l'abbaye de Tintern (1870, 1891), par John Taylor. [38]

Jusqu'au début du 19ème siècle, les routes locales étaient accidentées et dangereuses et l'accès le plus facile au site était par bateau. Samuel Taylor Coleridge, alors qu'il tentait d'atteindre Tintern depuis Chepstow lors d'une tournée avec des amis en 1795, a failli chevaucher son cheval au bord d'une carrière lorsqu'ils se sont perdus dans le noir. [39] Ce n'est qu'en 1829 que la nouvelle autoroute à péage de la vallée de la Wye a été achevée, coupant à travers l'enceinte de l'abbaye. [40] En 1876, le Wye Valley Railway a ouvert une gare pour Tintern. Bien que la ligne elle-même traversait la rivière avant d'atteindre le village, un embranchement fut construit depuis celle-ci jusqu'au fil de fer, obstruant la vue de l'abbaye sur la route d'approche par le nord.

20e et 21e siècles Modifier

En 1901, l'abbaye de Tintern a été achetée par la Couronne au duc de Beaufort pour 15 000 £ et le site a été reconnu comme monument d'importance nationale. Bien que des travaux de réparation aient été effectués dans les ruines en raison de la croissance du tourisme au XVIIIe siècle, ce n'est que maintenant que l'enquête archéologique a commencé et que des travaux d'entretien informés ont été effectués sur l'abbaye. En 1914, la responsabilité des ruines a été transférée à l'Office des travaux, qui a entrepris d'importantes réparations structurelles et des reconstructions partielles (y compris l'enlèvement du lierre considéré comme si romantique par les premiers touristes). [41] En 1984, Cadw a repris la responsabilité du site, qui était classé Grade I à partir du 29 septembre 2000. [42] L'arc de la porte de l'abbaye, qui menait de l'Abbaye à la rivière Wye, était classé Grade II à même jour. [43]

La preuve de la croissance de l'intérêt pour l'abbaye et les visiteurs attirés par elle est fournie par le nombre de peintres qui sont arrivés pour enregistrer des aspects du site. Les peintres Francis Towne (1777), [44] Thomas Gainsborough (1782), [45] Thomas Girtin (1793), [46] et J.M.W. Turner dans la série 1794–95 maintenant à la Tate [47] et au British Museum, dépeint les détails de la maçonnerie de l'abbaye. [48] ​​[49] Samuel Palmer (voir Galerie) et Thomas Creswick au 19ème siècle, [50] [51] ainsi que des amateurs tels que le père et la fille nommés Ellis qui ont fait une étude à l'aquarelle des fenêtres du réfectoire en la seconde moitié du siècle (voir Galerie). À propos de cette période également, l'ancien peintre devenu photographe, Roger Fenton, a appliqué ce nouvel art non seulement pour détailler une étape ultérieure de la dégradation du bâtiment, [52] mais a utilisé la qualité de la lumière pour le souligner. [53]

Les artistes invités se sont également concentrés sur les effets de la lumière et des conditions atmosphériques. Charles Heath, dans son guide de l'abbaye de 1806, avait commenté l'effet "inimitable" de la lune des moissons qui brillait à travers la fenêtre principale. [54] D'autres représentations au clair de lune de l'abbaye incluent la scène antérieure de 1779 de John Warwick Smith des ruines de l'autre côté de la rivière [55] et l'intérieur de Peter van Lerberghe de 1812, avec ses guides touristiques [56] portant des torches allumées, qui montre l'intérieur de l'abbaye éclairé à la fois par ceux-ci et par le clair de lune. Une fois le chemin de fer arrivé à proximité, des excursions à vapeur sont organisées dans les années 1880 jusqu'à la gare de Tintern afin d'observer la lune des récoltes à travers la rosace. [57]

Au début du siècle, les effets de lumière rendus possibles par les transparences (un précurseur du négatif photographique moderne) avaient été déployés pour souligner de tels aspects du pittoresque. Parmi ceux décrits dans le roman parc Mansfield (1814) comme décorant le salon de son héroïne, l'un était de l'abbaye de Tintern. [58] La fonction des transparents était de reproduire des effets de lumière, tels que « lumière de feu, lumière de lune et autres illusions lumineuses », créés en peignant des zones de couleur au dos d'une gravure commerciale et en ajoutant du vernis pour rendre des zones spécifiques translucides. lorsqu'il est suspendu devant une source lumineuse. [59] Puisque l'Abbaye était l'un des bâtiments recommandés pour une visite au clair de lune, il est possible que ce soit le sujet de celui de la chambre de Fanny. En fait, une impression teintée de la période telle que celles utilisées pour créer des transparents existait déjà dans "Ibbetson's Picturesque Guide to Bath, Bristol &c", dans lequel la pleine lune est représentée à travers une arche de l'aile est. [60]

Différents effets de lumière apparaissent dans le travail d'autres peintres, comme les couchers de soleil de Samuel Palmer [61] et Benjamin Williams Leader, et l'étude des couleurs de Turner dans laquelle le bâtiment distant apparaît comme une « forme sombre au centre » [62] sous la lumière du soleil oblique (voir Galerie).

Travaux hybrides Modifier

Les empreintes de bâtiments historiques le long de la Wye ont augmenté au cours du quatrième quart du XVIIIe siècle, avec des vues intérieures et des détails sur la maçonnerie de l'abbaye. [63] Deux ensembles ultérieurs de ceux-ci ont été distingués en incluant une sélection de versets non attribués. D'abord sont venues quatre copies teintées qui ont mélangé des vues éloignées et intérieures du bâtiment, éditées par Frederick Calvert en 1815. [64] L'autre était un ensemble anonyme de vues, avec les mêmes vers imprimés ci-dessous. Ceux-ci ont été publiés par la firme londonienne Rock & Co. et collés plus tard sur les pages d'un album de la King's Library.

Un ensemble de vers salue la survie de l'abbaye, malgré la dissolution d'Henri VIII, "Où tu règnes seul dans la grandeur gothique". L'expression "grandeur gothique" dérive de "Une élégie sur un tas de ruines" de John Cunningham (1761), dont un extrait a été publié par Grose à la fin de sa description de l'abbaye de Tintern. À cette époque, l'adjectif était utilisé comme synonyme de « médiéval » [65] et était ainsi appliqué par Grose lorsqu'il décrivait l'abbaye comme étant « de ce style d'architecture appelé gothique ». [66] Le poème de Cunningham était une contemplation mélancolique des ravages du temps qui parlait en termes généraux sans nommer un bâtiment spécifique. Mais les vers sur l'estampe sont plus positifs dans le sentiment en célébrant la persistance historique de l'abbaye, ils ne voient pas la ruine comme nécessairement une cause de regret. Les scènes au-dessous desquelles les versets apparaissent sont également assez différentes les unes des autres. La vue de Calvert est de l'autre côté de la rivière depuis la rive opposée du Wye, [67] tandis que l'imprimé Rock est proche des ruines avec la rivière en arrière-plan. [68]

Tintern n'est pas spécifiquement nommé dans les vers mentionnés ci-dessus, bien qu'il soit dans deux autres ensembles et que leur forme poétique soit globalement cohérente : des quatrains appariés avec des lignes pentamétriques rimées alternativement. Une série commence par « Oui, Tintern sacré, depuis ton plus jeune âge », et le roi Henri est à nouveau représenté comme étant déjoué dans son intention, mais cette fois par aucun « roi terrestre ». Le toit de l'abbaye est désormais « d'un bleu tout glorieux du ciel » et ses piliers « feuillagés… dans une teinte vive ». Ici, la vue intérieure de Calvert regarde au-delà des piliers de lierre jusqu'à la fenêtre sud. [69] La vue Rock que ces lignes accompagnent est de cette même fenêtre, entourée de lierre et vue de l'extérieur. [70] Une autre série de versets commence « Toi ! vénérable Tintern, je te salue », et célèbre la mise en place de l'abbaye. Un appel aux normes de beauté classiques est fait en appelant le Wye par son nom latin de Vaga et en se référant au rossignol sérénade comme Philomel. Naturellement, la rivière figure dans les deux estampes, mais là où Calvert est la vue sud-est depuis les hauteurs derrière l'abbaye, avec le Wye qui la dépasse vers la droite, [71] la vue Rock est de l'autre côté de la rivière, regardant vers le haut le terrain élevé. [72]

La gravure restante de Calvert est une autre vue de l'intérieur dans laquelle une petite figure au premier plan pointe vers un tas de maçonnerie, [73] tandis que la gravure Rock correspond à la vue de Calvert de la fenêtre sud. [74] Les strophes qui l'accompagnent traitent de la nature passagère de la célébrité. Début « Homme fier ! Arrêtez-vous ici, examinez la pierre tombée », leur ton émotionnel est une mélancolie en contradiction avec le message porteur des autres vers. Il n'est pas certain que les huit strophes soient à l'origine du même poème sur le thème de l'abbaye et quelle était la relation entre le poète et l'artiste.

J. M. W. Turner accompagnait son travail d'extraits poétiques de 1798 [75], mais ce n'était pas une pratique répandue. However, the appearance of the title A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her Poems, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


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Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


Description du livre

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


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